Como é navegar na costa selvagem de Andaman da Tailândia a bordo de um catamarã

Este artigo foi produzido por Viajante National Geographic (REINO UNIDO).

Eu não previ o início do dia, batendo acidentalmente uma água -viva. No entanto, é difícil manter uma sensação pessoal de espaço debaixo d’água quando cercada por dezenas de criaturas rosa pastel e enganosamente etéreas. Enquanto pulsam e ondulam ao meu redor nas águas serenas do mar de Andaman, minha vítima não intencional flutua para longe, aparentemente imperturbável – mas esse pincel envia meus membros em pânico incontrolável, como galhos buffetados por um furacão.

Cabeça acima da água, no entanto, tudo é muito mais sedado. Estou cercado por gigantescas torres de cársticas com roupas de árvore-formações rochosas de calcário que caracterizam essa costa oeste do sul da Tailândia. O penhasco a criação imediatamente à minha direita parece particularmente mágico, quase sobreposto. Ele se projeta no céu azul cerúleo – que é suavizado por manchas de nuvens rosa e roxa – e permanece alto como um gigante fantasmagórico, observando enquanto tento navegar nas águas aos seus pés. Os únicos sons são os trills de pássaros parecidos com o críquete, levando o voo da manhã e os suaves salpicos de água atingindo o lado do nosso barco.

Atualmente, é um pouco antes das seis da manhã e estamos ancorados na parte norte da Baía de Maya, uma área protegida pertencente à pequena ilha desabitada de Phi Phi Leh. Juntamente com apenas 10 outros convidados, estou em uma viagem de vela de sete dias com viagens intrépidas, a bordo do catamarã duplo, Cataleya. É apenas o quarto dia da viagem, mas eu já admirei os estalactites da caverna de sorvete de Ko Phanak Island (assim chamado por causa de sua aparência ‘derretida’), esgotada pelas águas primitivas das ilhas de Hong e testemunhou um pôr do sol impossivelmente fotogênico na praia de Railay, enquanto uma colônia de morcegos de frutas disparava acima da minha cabeça.

A Baía de Maya é sem dúvida uma das paradas mais famosas em nossa jornada, cercada por penhascos dramáticos e uma praia branca e branca perfeita. Nosso capitão Rob Williams nos faz mergulhar aqui no rachadouro do amanhecer para vencer a cacofonia de rabos e barracas de velocidade que chegarão em uma ou duas horas. Tudo mudou nesta área em 2000, quando a adaptação cinematográfica de Danny Boyle, de Alex Garland, a praia, estrelada por Leonardo DiCaprio, incluiu cenas importantes em Maya Bay. O sucesso do filme provocou um período de o ultramismo incapacitante. Alguns dias, até 4.000 turistas chegariam à Baía de Maya de barco e a queda repetida de âncoras causou danos catastróficos ao frágil fundo do mar. O governo tailandês finalmente agiu em 2018, fechando a baía até 2022 para ajudar a facilitar a regeneração marinha.

“Este é o mais silencioso que eu já vi Maya Bay em toda a minha vida”, diz Rob com um forte sotaque sul -africano, enquanto ele balança na água. Uma das muitas vantagens de ter nosso próprio barco é que ele nos permite navegar para o ritmo de nosso próprio cronograma, e é por isso que somos capazes de ver essa preciosa baía em um momento em que muitos outros não podem. “É um incrível senso de liberdade”, diz Rob, que, em 2009, deixou um trabalho estressante de TI na África do Sul para começar uma vida no mar. Pergunto se ele se cansa de fazer isso. “Você já se cansa de respirar? Confie em mim, fica cada vez melhor a cada dia. ”

Eu vejo o que ele quer dizer quando puxo meu snorkel de volta e sigo para a água novamente. Em questão de segundos, identificamos uma escola de peixes -armas amarelos rabiscaram sem piedade os tentáculos de uma água -viva. A água cristalina irradia todas as suas características, desde bico exagerado e caudas semelhantes a sereia até os rabiscos azuis brilhantes em seus corpos.

Há uma profusão incrível da vida marinha aqui. Mais adiante, um punhado de sargento listrado azul amarelo e escuro Majors Sashay em nossa direção. Amovamos o peixe-agulha longo e prateado de crocodilo, um peixe unicórnio juvenil com sua barbatana dorsal azul fluorescente e um peixe-gatilho de titã amarelo pálido, que, graças a uma faixa preta no lábio superior, parece ter um bigode. Rob então aponta um peixe -escorpião; Eu só vejo um vislumbre fugaz, pois a criatura é tão bem camuflada contra o fundo do mar, mas seus espinhos venenosos, dos quais recebe seu nome, estão prontos e prontos para afastar qualquer predador. Até encontramos um molusco gigante chato, padronizado com marinha quase hipnótica e redemoinhos de turquesa. Qualquer coisa, menos monótono, é nomeado por sua capacidade de túnel e incorporar todo o seu corpo no coral que chama de lar.

É claro que o período de regeneração de Maya Bay teve um impacto positivo. Algumas fontes dizem que, no momento do fechamento, apenas 8% dos corais permaneceram – uma comparação fortemente com os 70% das três décadas atrás. Desde 2018, projetos de restauração de estudantes e voluntários universitários, e organizações como Ocean Quest Global e Reef Guardian Tailândia, plantaram cerca de 20.000 fragmentos de coral para ajudar a reconstruir os recifes danificados da baía. O REGROWTH CORAL atraiu a vida marinha a retornar a essas águas, Rob me diz e resultou em um ecossistema mais saudável.

Para evitar que a história se repetindo, o número de visitantes para a baía agora é limitado pelas autoridades tailandesas, nadadores e barcos são proibidos de se aproximar demais da costa e os viajantes só podem entrar na praia através de um novo píer construído atrás da baía. Quando somos chamados de volta ao barco para o café da manhã, inspirado pelo que vi, pergunto a Rob como podemos ser visitantes mais sustentáveis. “Lembrar! Ame e observe, deixe apenas pegadas, tire apenas fotos ”, diz ele. “Se você fizer isso, tudo ficará bem.”

Vida no mar

Ainda é apenas por volta das 6h45, quando o hino nacional tailandês começa a tocar no alto -falante do barco. O co-capitão tailandês Thanongchai Nacovong, que pega o apelido, está ocupado-como ele parece ser a cada minuto do dia-liberando a âncora e se preparando para a nossa partida. Nosso chef a bordo, gelo (nome verdadeiro Kanjarin promsi), está em sua pequena cozinha, dando os retoques finais no café da manhã: Khao Tom Goong, uma sopa aromática de arroz, camarão, cebolinha, alho e coentro, todos nadando em um saudável caldo de galinha. Eu me derramo uma xícara de café preto e sento na área do lounge do cockpit, saboreando um momento de silêncio-sabendo que em breve serei chamado para ajudar a dirigir o barco em direção ao Koh Yao Yao Yao, repleto de mangue. Ajudar durante o horário de vela não é obrigatório, mas tudo parte do espírito da vida marinha. Apesar de ser uma parte muito fotogênica do mundo, meu telefone permanece firmemente escondido na minha cabine.

Não demorou muito para que eu esteja parado no comando do barco, um par de binóculos em volta do meu pescoço enquanto assumo o controle da roda com Rob e faz o meu lado. Perto do leme está o colar de Buda de Do, anel de casamento e as contas de oração – além de uma grande garrafa de chá tailandês levemente temperado. Do, que tem 36 anos, está navegando desde os 18 anos e passa mais de um terço do ano na água. Ele adora tanto, ele me diz com um olhar feliz, que esta será a vida dele até que ele se aposente.

Nós seguimos para o noroeste de Koh Yao Yai, uma casa de uma ilha pacífica para um punhado de praias arborizadas. A paisagem permaneceu em grande parte a mesma desde que deixamos Phuket há quatro dias. Rob explica que a topografia desta região foi causada por uma explosão geográfica “daqui até Mianmar”, que aconteceu milhões de anos atrás.

Rob relógio os nós aumentando lentamente enquanto seguimos para o norte, batendo o leme animadamente enquanto o vento aumenta nossa velocidade. Em frente ao barco, ele aponta bonés brancos – ou ‘cavalos do mar’, como Rob os chama carinhosamente – pequenas ondas de quebra brancas que sinalizam ventos crescentes.

Pouco antes do almoço, chegamos à AO Son Bay, no noroeste de Koh Yao Yai – Rob diz que este é um ótimo local para mais snorkel antes de navegarmos em Phuket. Ele não está errado – quando escapamos nas águas calmas, não demoramos muito para encontrar tudo, desde pepinos do mar e estrelas do mar azul e amarelo até peixes -papagaio azul e algas verdes vívidas agarradas aos corais.

De volta a bordo, levo uma hora ou mais para mim e relaxo pela rede de trampolim, ligada à frente do barco. Estou quase dormindo, quando uma raquete aguda me tira do meu estupor. Os dardos de gelo para fora da cozinha gritando, uma faca em uma mão enquanto carregam cuidadosamente uma tigela de sorvete caseiro de manga na outra. Um dos meus colegas convidados viu uma baleia de Bryde violando entre as águas esmeraldas de Koh Yao Yai e nossa próxima parada, o Koh Mai Thon, de propriedade privada.

Está à distância para o lado de estibordo, deixando uma trilha de água lisa sedosa em seu rastro. O olhar de Glee no rosto de Ice é inestimável – não é de admirar, pois logo soube que esta é a quarta vez nos 10 anos em que ela foi a cozinheira do barco que ela viu uma baleia. Seguimos a enorme criatura a uma distância segura por cerca de 10 minutos antes de mudar de curso.

Mais tarde naquele dia, partimos de volta para Phuket, deixando a ancoragem na praia homônima de Koh Mai Thon, com roupas de árvore para um local de paddle. Somos um dos únicos quatro navios aqui. Do barco, você não pode ver a praia para as árvores, mas uma vez que o remarmos mais perto, seu balanço solitário de madeira, areia branca e corais lavados se revelam em palcos. Não é de admirar que, na década de 1930, o empresário americano Clinton Washburn se apaixonasse por seus encantos idílicos, comprou a ilha e começou a oferecê -lo aos recém -casados ​​para suas escapadelas pós -nupciais. Depois disso, um dos editores da revista Life simplesmente o apelidou de ‘ilha de lua de mel’, que ainda é conhecido como hoje.

Depois do jantar, de volta ao barco, o sol começa a se pôr. É o pôr do sol mais fascinante que eu já vi – uma amálgama macia e em pó de amarelos, laranjas e vermelhos. É trilha sonora apenas pelos chirruptos calmantes dos pássaros que se aninham entre as rochas de calcário circundantes. Apesar de ter visto isso inúmeras vezes, Rob se vira para mim e diz: “Agora você vê por que eu amo tanto meu trabalho? Que visão! ” Ele salvou o melhor até o final, ao que parece.

Publicado no Guia de Cruise, disponível com a edição de janeiro/fevereiro de 2025 da Viajante National Geographic (REINO UNIDO).

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