Deuses, mitos e maravilhas dos parques nacionais do Japão

2024 marcou o 90º aniversário dos parques nacionais do Japão – primeiro estabelecido para satisfazer um crescente interesse doméstico e estimular a curiosidade dos viajantes estrangeiros. Os eventos do século que se seguiram mudaram o país quase além do reconhecimento em alguns aspectos. Muitas chegadas pela primeira vez do exterior agora tendem a esperar uma nação de cidades dinâmicas e até futuristas, definidas por transporte de alta velocidade e infraestrutura de alta tecnologia. Entre esses espaços, eles também podem imaginar jardins históricos, palácios e casas de chá, preservados ou restaurados dos períodos Edo, Meiji, Taisho e Showa.

Mas os parques nacionais permanecem um pouco menos conhecidos, talvez, dentro do legado daquela última era. Em junho de 2024, seu número cresceu para 35, protegendo alguns dos ambientes naturais mais bonitos do Japão. E, embora possam chegar a regiões distantes do mundo urbano, seu florescimento também depende de cuidadosa gestão humana e coexistência harmoniosa com as pessoas que vivem nesses domínios e ao redor desses domínios.

Assim, garantido de apoio discreto por meio de trilhas, centros de informação e visitas guiadas em alguns lugares, o visitante pode descobrir um Japão diferente para todos os parques em que entram. As seleções abaixo cobrem uma vasta gama de território nas ilhas de Hokkaido, Honshu, Kyushu e Okinawa. Cada parque repousa em sua própria ecofera rica de plantas e animais, com seus próprios mitos e lendas nativas decorrentes de características específicas da terra ou da paisagem marítima.

Explorar esses ambientes significa não apenas desfrutar do Japão rural em toda a sua beleza física crua, mas também passar para outros reinos de deuses mais velhos e espíritos animadores.

Daisetsuzan

O povo Ainu indígena do arquipélago japonês do norte, e especialmente para a ilha de Hokkaido, acredita que quando os deuses descem de seu reino para o nosso, eles se manifestam como animais, rios e até montanhas. Nas alturas do Parque Nacional Daisetsuzan, onde os vulcões subem para picos a mais de 2.000 metros, é um belo domínio alpino que o Ainu chama de Kamuy Mintar, ou “o playground dos deuses”.

Hoje, o parque também pode ser um playground para os mortais, embora tão severo e frio em suas faixas superiores que até os esportes de inverno são melhor desfrutados um pouco mais abaixo nas encostas. A área de esqui do Monte Kurodake é pequena e simples em comparação com os principais resorts em outros lugares, mas as condições de neve prevalecentes a essa altitude atraem a temporada por muito mais tempo, de novembro ao início de maio.

Isso também contribui para um verão mais curto para aproveitar ao máximo o degelo. Os verdadeiramente intrépidos, devidamente habilidosos e adequadamente preparados com informações locais podem agora embarcar no Grand Traverse de Daisetsuzan-uma rota épica de trekking de vários dias através de cumes afiados, platôs stark e habitats onde o marrom urso e o abrigo de raposas vermelhas ezo sob o SO -chamado “telhado de Hokkaido”. A neve incha as vias navegáveis ​​de Kamikawa, e as expedições de rafting levam o visitante das terras altas através dos vales e desfiladeiros do rio brilhante ladeados por estranhos pilares poligonais de rocha.

As subidas iniciais íngremes estão de acordo com as rotas de caminhada que levam a campos coloridos de flores sazonais na mora de Numa-no-hara, ou sob folhas douradas vívidas, quando o início do outono começa a matizar a folhagem em altitudes mais baixas ao redor do lago Shikaribetsu. O permafrost prevalece até lá em baixo, no fundo das camadas de rocha do sopé, frio e calor coexistindo em expressões de poder e beleza. A brisa fria sopra cavernas, fendas e campos de pedras no verão para deixar as espécies de musgo florescerem e cativantes como as pika vivem confortavelmente, enquanto as fontes térmicas naturais aquecem os ossos de viajantes cansados ​​em banheiros onsen em Sounkyo e Mount Tokachidake.

Myoko-Togakushi Renzan

Uma das muitas histórias de origem do Japão conta do mundo escurecer quando a deusa do sol, Amaterasu Omikami, se selou dentro de uma caverna. Os outros deuses consultaram como convencê -la com danças, enquanto Ame No Tajikarao – uma divindade conhecida por se gabar de sua força – atingiu a pedra que a escondeu no ar. Onde caiu na terra, a rocha descartada “tornou -se” o Monte Togakushi, a peça central do que agora é um vasto parque nacional. Hoje, o respeito por essa montanha se manifesta no engajamento físico e espiritual.

Os deuses que o fizeram são devidamente honrados (entre vários outros) em cinco santuários antigos, onde os místicos conhecidos como Shugendo vêm prestando respeitos há séculos. Sua trilha de peregrinos funciona como uma rota de caminhada através de um reino de pinheiros altos e águas reflexivas, como a Kagamiike Pond. A abordagem revestida de cedro ao santuário principal de Okusha é conhecida por sua beleza estranha.

As encostas superiores íngremes da cordilheira de Togakushi e outros picos dentro do parque – Myoko, Kurohime, Takatsuma, Iizuna etc. – apresentam rotas perdoadas para iniciantes e desafios para alpinistas sérios. As neves pesadas nos resorts de inverno tendem a ter uma textura fina conhecida como “Jagow”, ou Japan Powder, permitindo um excelente esqui com o benefício adicional dos banheiros pós-Hot Spring, como Akakura e Seki Onsen. As tigelas fumegantes do macarrão com o trigo sarraceno da região caem especialmente bem nessas condições.

Os meses mais quentes apresentam as opções mais tranquilas do paddle no lago Nojiri, ou seguindo a Hokkoku Kaido, uma estrada do período Edo que agora contribui para uma caminhada ou ciclismo relativamente suave sobre o sopé e as terras planas, pomares que passam e arroz. E quando a temporada vira novamente, as folhas se transformam em cores de sangue e disparam em pântanos altos em torno de Koya-ike Pond, através da espetacular folhagem de outono de Koya Marsh, que se estende ao Monte Higui, e profundamente nas florestas de faia abaixo do Monte Amakazari. Um certo mistério permanece o ano todo, sendo este o campo de treinamento sagrado para os ascetas da montanha cujas práticas rigorosas deram origem ao mito permanente dos guerreiros sombrios do Japão, o Togakure-Ryū Ninja.

Yakushima

A corrente de Kuroshio, ou “maré negra”, leva o nome da profundidade e da escuridão de sua azul, e essa cor vem de seu vazio relativo. É um paradoxo, de fato, ser pobre em nutrientes, mas rico em vida marinha, pois flui para o norte do Pacífico para alcançar as águas japonesas na costa sul e fluir entre as ilhas que compõem o Parque Nacional Yakushima.

A corrente leva as tartarugas de madeira para nidificar em Yakushima, um motivo expresso pelos moradores da praia de Nagata em um tributo folclórico chamado Kamejo Odori. Os passeios designados com guias certificados tratam essas criaturas com o devido cuidado e nadar ou mergulhar ao seu redor (ou as tartarugas verdes mais comuns a essas águas) é entender a paisagem marítima como vital para a natureza e a cultura da ilha.

Enquanto isso, o terreno sobe abruptamente, de falésias costeiras, através de florestas de louros e ravinas musgosas, a elevações alpinas com picos de granito crescentes que inspiram um tipo de adoração divina nas montanhas, ou Takemairi, entre as comunidades locais conhecidas como Sato. Caminhantes e alpinistas podem ver essa reverência nos santuários a deuses adorados localmente nas encostas e picos superiores, acima de um deserto vertical de tal variedade que as plantas e animais nativos (veado Yakushika, macacos yakushima, Yakusugi Cedars, de 1.000 anos) são Dito para inspirar o grande filme Hayao Miyazaki e sua parábola ambiental mítica Princesa Mononoke.

A pequena chance de avistar um animal mais raro, o grande morcego de frutas Erabu, pode atrapalhar os aventureiros mais longe de barco até a ilha vizinha de Kuchinoerabujima. Lá, as forças vulcânicas criaram um habitat contrastante selvagem de fumaroles, piscinas de maré e formações rochosas estranhas, como o chamado “Deus de Nemachi”. O poder magnético do local também pode ser proibido e as visitas são restritas durante certos períodos de atividade vulcânica.

Yambaru

Diz -se que várias ilhas de Ryukyu rastreiam os passos da divindade Amamikyu, enquanto pulavam pelo mar enquanto os criavam a partir de gramíneas, pedras e árvores. O norte de Okinawa recebeu uma parte do pára -choques deste último, e o Parque Nacional Yambaru é espetacularmente rico em vegetação, desde manguezais primitivos na baía de Gesashi até vastas florestas japonesas de carvalhos por meio de seu interior.

Durante séculos, a região era famosa por fornecer lenha, carvão, índigo e madeira que construiu navios e castelos. Hoje, aquelas florestas proporcionam caminhadas de transporte e passeios pela natureza, com trilhas por florestas sempre -verdes com bosques de bambu embaixo deles ao redor do Monte Ibu, sobre dramáticos penhascos de calcário em Kayauchi Banta e, ao longo da atmosférica, as caminhadas espirituais são ditas de linger, lingering desses traços de linger Lendas originais das ilhas. A floresta de folhas largas e sempre -verdes também envolve cascatas interiores como Taa Falls.

Muitas áreas do parque têm o patrimônio natural mundial da UNESCO devido em grande parte à pura diversidade de espécies que vivem em meio a essa folhagem, incluindo sapos abundantes, libélulas e pássaros endêmicos tão raros e bonitos quanto o Woodpecker de Okinawa em perigo. Um visitante especialmente sortudo pode até encontrar o altamente esquivo Okinawa Rail – que raramente é visto, mas às vezes ouvido por seu chamado distinto no início da manhã e à noite – em uma caminhada noturna guiada pelo Kunigami Forest Park. Os habitantes humanos de Yambaru são notavelmente protetores de seu mundo natural, e a cultura nativa está enraizada em artes folclóricas e rituais antigos que tendem a expressar gratidão permanente.

Nesse espírito, os moradores de Ada realizam uma sequência fantasiada de bateria, cantando e dançando no Shinugu anual em Ada – seus meios particulares de orar para presidir os deuses das montanhas acima e o mar abaixo. Enquanto isso, Shioya Bay forma um auditório natural para o festival anual de Ungami, onde os moradores correm em barcos cerimoniais e tocam bateria na cintura na água. Lá, contra um cenário de vegetação branca e profunda, os padres locais olham para o azul. Ao orar por uma captura abundante, eles defendem a crença nativa de Nirai Kanai de que os próprios deuses trazem bênçãos a essas ilhas do seu céu invisível além do mar.

Este artigo de conteúdo pago foi criado para o Ministério do Meio Ambiente, o Japão. Não reflete necessariamente as opiniões da National Geographic, National Geographic Creativeworks ou de suas equipes editoriais.